Защита плодовых и ягодных культур от морозов и ожогов

Защита плодовых и ягодных культур от морозов и ожогов

Для плодовых и ягодных культур большую опасность представляют периодически повторяющиеся суровые зимы. Их корневая система повреждается морозами редко, так как снеговой покров является достаточно надежной защитой почвы от низких температур. При отсутствии снега и понижении температуры почвы на глубине 20—40 см до минус Ю...12°С и ниже такое может случиться. Если повреждена только древесина корней, а кора и камбий остались здоровыми, то почки распускаются позже обычного, их рост ослаблен, листья имеют светло-зеленую окраску, плоды осыпаются. При оптимальных условиях через 2—3 года такие деревья полностью восстанавливаются.

Наибольшую опасность для деревьев представляют повреждения коры и камбия корней, когда кора отстает от древесины, снимается хлопьями или сползает чулком, на коре ствола и скелетных ветвей появляются коричневые пятна. Такие растения погибают в 1-й год после суровой зимы. У сохранившихся сильно поврежденных деревьев ростовые процессы в последующие годы возобновляются, но их урожай значительно снижается, ухудшается качество плодов.

От морозов чаще страдает надземная часть плодовых деревьев. При повреждении древесины ствола наблюдаются мелколистность, хлороз и млечный блеск. У саженцев с сильно подмерзшей древесиной в нижней части ствола пробуждаются спящие почки и образуются новые побеги, которые усиленно ветвятся, отчего растения приобретают вид куста. Такие деревья теряют свою производственную ценность.

При повреждении морозом камбия угнетаются ростовые процессы, изменяются окраска, размеры листьев и плодов. Листья образуются мелкие, светло-зеленые, позже по краям они становятся коричневыми и усыхают. При сильном повреждении камбия ветвей и ствола на коре появляются красновато-желтые пятна типа ожогов и трещин, которые постепенно увеличиваются в размерах и приводят к гибели отдельные ветви или все дерево. Повреждение коры плодовых деревьев морозами проявляется в виде небольших пятен или трещин. При сильном поражении деревья восстанавливаются медленно.

К широко распространенным и опасным типам повреждений относятся солнечные ожоги и морозобоины. Появление ожогов во второй половине зимы является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами. Чаще деревья страдают от солнечных ожогов ранней весной. Возникают они обычно на однолетних приростах и стволах молодых деревьев и проявляются в виде темных пятен различной формы. Позже пятна увеличиваются в размерах, кора начинает шелушиться или растрескиваться и отмирает. Летом ожоги обычно зарастают, но на следующий год на этом же месте они появляются вновь в более сильной форме, так как за одно лето рана не успевает покрыться пробковой тканью.

Большой ущерб плодовым и ягодным культурам нередко наносят весенние заморозки, особенно в период цветения. Цветки брльшинства садовых растений повреждаются при температуре минус 2...2,2°С, а завязавшиеся плоды — при минус 0.5...1,1°С. У бутонов, как и у цветков, наиболее чувствительны к низким температурам пестики. Цветки земляники с полностью поврежденными пестиками ягод не завязывают. У частично поврежденных цветков при сохранении части пестиков процесс оплодотворения происходит, но плоды при этом образуются мелкие, сильно деформированные. Цветки и завязи семечковых и косточковых пород, сильно поврежденные весенними заморозками, осыпаются, а при частичном повреждении развиваются мелкие, деформированные плоды.

Для предупреждения повреждений плодовых и ягодных культур зимой необходимо использовать приемы, регулирующие продолжительность их вегетации. Одним из условий повышения их морозоустойчивости является своевременное окончание вегетации, вызревание тканей и вступление в период покоя. Растения, не закончившие ростовых процессов, характеризуются довольно низкой зимостойкостью. Важная роль в этом принадлежит созданию и поддержанию водного режима растений, который составляет около 75% от полной влагоемкости почвы. Влажность почвы должна быть равномерной и оптимальной. Избыток влаги угнетает ростовые процессы и резко снижает зимостойкость растений. Деревья, произрастающие на переувлажненных участках, позже трогаются в рост, медленно развиваются, листья образуются мелкие и преждевременно опадают. В конце лета такие деревья долго не вступают в период покоя, остаются незакаленными и теряют зимостойкость.

При закладке сада особое внимание следует уделять подготовке участка. Пониженные места, лишенные стока холодного воздуха, непригодны для этого. При близком залегании грунтовых вод надо обязательно проводить мелиоративные работы. Если отсутствует естественная защита сада, необходимо обнести его насаждениями для предохранения посадок от ветров, повышения влажности воздуха и снегонакопления. При достаточной водообеспеченности хорошую защиту корней от вымерзания дает летний посев сидератов, которые на зиму не скашивают. Это способствует раннему снегонакоплению и уменьшает глубину промерзания почвы.

Большое влияние на зимостойкость плодовых культур оказывает уровень азотного, фосфорного и калийного питания. При азотной недостаточности ростовые процессы подавляются, листья приобретают желтоватый оттенок, преждевременно осыпаются, растения сильнее повреждаются морозами. При внесении высоких доз азота увеличивается продолжительность активной деятельности камбия, усиливаются ростовые процессы, которые до наступления заморозков не заканчиваются, что ведет к сокращению периода покоя. В таких условиях произрастания в суровые зимы у деревьев резко снижается зимостойкость коры и камбия, и они вымерзают.

При внесении оптимальных доз азота, фосфора и калия плодовые деревья меньше повреждаются морозами. Под влиянием удобрений регулируется последовательность отдельных этапов в жизненном цикле растений, изменяется продолжительность ростовых процессов. Более высокую зимостойкость плодовых культур обеспечивает глубокое внесение в почву азотных удобрений (90 кг/га по д. в.) весной, а фосфорно-калийных (120 кг/га по д. в.)—во второй половине вегетационного периода.

Для лучшей перезимовки растений необходимо подбирать наиболее выносливые породы и сорта, приспособленные к местным условиям. Такие сорта яблонь, как Пепин шафранный, Папировка и Мелба, подмерзают сильнее, чем анисы. Сорт Штрейфлинг (Осеннее по-лосатое) менее морозостоек, чем Антоновка, Грушовка московская и Боровинка.

Добиваясь высоких урожаев, не следует забывать о том, что перегрузка плодами отрицательно сказывается на зимостойкости растений. Первым признаком перегрузки является отсутствие роста побегов и измельчуние плодов. Лучшим способом регулирования нагрузки плодовых деревьев урожаем является омолаживающая обрезка, при которой удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной. Оптимальной считается нагрузка 3 кг плодов на 1 м2 проекции кроны.

В годы больших урожаев не рекомендуется запаздывать со съемом плодов, особенно зимних сортов яблонь, так как это сокращает и без того небольшой период подготовки деревьев к зимовке и приводит к резкому снижению их морозоустойчивости. После обильного урожая необходимо систематически обрезать скелетные и полускелетные части деревьев.

Своевременно проведенные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями тоже играют важную роль в подготовке растений к зимовке. Ослабленные деревья и кустарники, пораженные болезнями и поврежденные вредителями, сильнее подмерзают. Листья плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода должны быть здоровыми и обладать высокой фотосинтетической активностью.

Сохранение стволов и основных сучьев плодовых деревьев в здоровом состоянии обеспечивает им более хорошую перезимовку. Своевременное лечение ран способствует увеличению защитных функций дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел. Все это в значительной степени ослабляет плодовое дерево.

Лечение ран начинают с удаления отмершей коры, затем их замазывают садовым варом Раковые раны, имеющие бактериальное и грибное происхождение, лечат осенью. После зачистки коры их дезинфицируют медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (300 г на 10 л воды) и тоже замазывают.

Заживление ран происходит от усиленного деления клеток камбиального слоя, за счет чего вокруг раны образуется наплыв (каллюс). На старых ранах вследствие огрубления коры этот процесс прекращается, и поврежденные места не заживают. В этом случае раны повторно зачищают по краям наплыва, ближе к оголенной древесине. Для этого вокруг раны (по ее краям) ножом делают новый срез в виде узкой полоски. Это усиливает образование каллюса, который наплывом затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой.

Замазку готовят из 16 частей коровяка, 8 частей гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части песка или из 1 части глины и 1 части коровяка, но в этом случае для большей связанности добавляют шерсть. Садовый вар можно приготовить из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом виде.

Дупла лечат как у старых, так и у молодых деревьев. Для этого стамеской или другим инструментом дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины, поверхность дезинфицируют железным купоросом (500 г на 10 л воды), пломбируют, заполняя мелким щебнем или битым кирпичом, и заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка. Пломба не должна выступать выше краев дупла.

На молодых деревьях небольшие дупла после очистки забивают деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне края дупла. При отпилива-нии пробки обрезают незначительную часть живой древесины, которая окружает пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают и замазывают садовым варом или масляной краской.

Для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов весной и осенью их белят известью или обмазывают смесью глины с коровяком снизу вверх после очистки штамбов. Белая поверхность ствола отражает прямые солнечные лучи, снижает резкие колебания температуры дня и ночи. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.

Для побелки используют свежегашеную известь (2— 3 кг на 10 л воды) с добавлением 1 кг глины (для лучшего прилипания). При дезинфекции в известковый раствор вводят предварительно разведенный в воде железный купорос (300—500 г на 10 л воды). Если деревья по каким-то причинам побелить невозможно, то очищать кору не следует, так как она играет роль изолятора и уменьшает нагрев штамба.

К весенним заморозкам нужно готовить деревья заранее. Наиболее простой и доступный для садоводов прием — дымление. Образованная над поверхностью земли завеса из дыма и частичек водяного пара утепляет атмосферу над почвой. Для этого используют торф,' навоз, опилки, солому, куски толя, рубероида и другие материалы, дающие при сжигании много дыма. Кучи для дымления делают небольших размеров — шириной ] —1,5 м, высотой 1 м. Для лучшей тяги воздуха под них подкладывают ветки и сучья.

Чтобы устроить кучи для дымления, на землю кладут два кола на расстоянии 1,5 м один от другого, а посередине ставят третий кол. Вокруг прямо поставленного кола укладывают сухой материал, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Укладывают сырье очень плотно, иначе оно быстро сгорит. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 600 м2 сада требуется 3—4 дымовые кучи. Располагают их не ближе 1,5 м от дерева. На участках с земляникой кучи размещают чаще, но размеры их должны быть меньше.

Сигналом для дымления служит резкое понижение температуры воздуха к полуночи до 2°С. Операцию прекращают спустя 1—2 ч после восхода солнца. Чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени сверху сыплют землю или влажные опилки. По окончании дымления готовят новые кучи на случай повторных заморозков.

Для защиты посадок земляники от предполагаемых заморозков используют старые газеты, сшивая их в два слоя полосками длиной до 10 м. Ширина газеты в развернутом виде позволяет укрыть два ряда земляники. Для удобства пользования газетные полосы сворачивают в рулоны.

В борьбе с кратковременными заморозками посадки поливают. Увлажнение почвы в сочетании с понижением температуры воздуха создает конденсацию водяных паров, отчего выделяется тепло.

Категория: Защита плодовых культур


Сад, огород, растения и уход за ними.

Смотрите и другие наши статьи по теме сада и огорода:

  • Лапчатка (курильский чай).
  • Смородинная почковая моль.
  • Клястероспориоз.
  • Сорт яблони Осеннее Полосатое (Штрейфлинг, Штрифель).

  • А теперь давайте посмотрим на мнения наших читателей в комментариях ниже. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите также свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими. Уже поделились 1939 человек.

    Защита плодовых и ягодных культур от морозов и ожогов фото

    Метки записи:   ,
    Оставьте комментарий к этой записи ↓

    Ваше имя *

    Ваш email *

    Ваш сайт

    Ваш отзыв *

    * Обязательные для заполнения поля
    Внимание: все отзывы проходят модерацию.